Viaje a Tanzania - Capitulo 5-

Completo Relato de un viaje a Tanzania - Kilimanjaro -- Por Horacio Olivera

Tampoco se si lo hacían los que habían reservado a través de una agencia de su pais (que era la inmensa mayoría entre los que preguntamos).

ASCENSION AL KILIMANJARO

Y por fin llegamos a lo que había sido el origen de nuestro viaje, la subida al Kilimanjaro, una gran montaña solitaria que llega hasta los 5.895 m. el punto más alto de Africa.

Existen varias rutas de subida al Kilimanjaro. Hasta hace poco tiempo, la más popular era la ruta Marangu, que dispone de varios refugios intermedios hasta la cima. Sin embargo, esta ruta presenta varios problemas:
- Es una ruta muy directa y no permite la aclimatación a la altura (es, con mucha diferencia, la que tiene menos porcentaje de gente que llega a la cima).
- La obligación de dormir en los refugios limita el numero de gente que puede subir por ella.
- Es la menos paisajística de todas las rutas existentes. Y, en cambio, es la que aparece en casi todas la agencias existentes en España, aunque este último año se observa ya una tendencia de cambio hacia la ruta Machame.

En todas las demás rutas, la unica posibilidad es dormir en tiendas de campaña, en emplazamientos dispuestos a tal efecto. Nosotros elegimos la ruta Machame, por los siguientes motivos:
- Es la que permite mayores posibilidades de aclimatación a la altura.
- Es la que permite observar mayor diversidad de paisajes y puntos de vista diferentes de la cima del Kilimanjaro.

La ruta comienza en Machame, un pueblo al suroeste del Kilimanjaro, sube hasta el Shira Plateau al oeste del Kilimanjaro, bordea rondando los 4.000 m. de altura toda la ladera sur del Kilimanjaro y permite la acension final por el flanco sureste. La ruta de bajada es la ruta Mweka, completamente directa siguiendo el blanco sureste.

El recorrido es el siguiente (las alturas de los campamentos son aproximaciones, allí nadie se pone de acuerdo sobre su altura exacta, ni siquiera llevando altímetros; los horarios son lo que tardamos nosotros).

Día 1: Machame Gate (1.800 m) - Machame Camp (3.000 m) - 5 horas
Día 2: Machame Camp (3.000 m) - New Shira Camp (3.800 m) - 4 horas
Día 3: New Shira Camp (3.800 m) - Lava Tower (4.600 m) - Barranco Camp (3.900 m) - 7 horas
Dia 4: Barranco Camp (3.900 m) - Karanga Camp (4.100 m) - 3 horas
Dia 5: Karanga Camp (4.100 m) - Barafu Camp (4.600 m) - 3 horas
Dia 6: Empezando a las 01.00 h. de la noche
Barafu Camp (4.600 m) - Uhuru Peak (5.895 m) - 6 horas
Uhuru Peak (5.895 m) - Barafu Camp (4.600 m) - 2 horas
Barafu Camp (4.600 m) - Mweka Camp (3.100 m) - 2 horas
Dia 7: Mweka Camp (3.100 m) - Mweka Gate (1.800 m) - 2 horas

Hay mucha gente que los días 4 y 5 los hace en un solo día (realizando toda la ruta en 6 días) pero esto limita la aclimatación a la altura y deja poco tiempo de descanso antes de emprender la ascension nocturna a la cima.

Nosotros la contratamos en 7 días, aunque al final la hicimos en 6 ya que la mañana posterior a la ascensión llegamos al campamento de Mweka al mediodía. Cuando supimos que al día siguiente solo eran poco más de 2 horas de bajada propusimos hacerlas ese mismo día. Esto supone hacer 4.000 m de bajada tras la ascension nocturna a la cima, así que solo es conveniente si llegas en buenas condiciones al campamento anterior. Las agujetas al día siguiente estuvieron a la orden del día para todos. La agencia no puso ningun problema en cambiarnos la noche prevista en el campamento por otra noche en el mismo hotel previsto para el día siguiente, y guias y porteadores quedaron todos contentos por llegar a casa un día antes con el mismo sueldo. Y a nosotros nos dejaba un día más para conocer Moshi.

Como ya he dicho, a los 5 que subíamos, nos acompañaron el guía (Alex), su asistente (Lazarus, gran conocedor de la flora y la geología de la montaña), y 15 porteadores, aunque al contratar la subida por mail nos habían asegurado que serían 10. Al principio no entendíamos la necesidad de tanto porteador, teniendo en cuenta que el equipaje de los 5 cabía en 3 mochilas de menos de 15 kg, incluyendo saco y colchoneta aislante. Pero pronto empezamos a descubrir el por qué.

Cada día nos entregaban el "lunch box", un gran tupperware relleno de cosas, que apenas cabía en nuestras mochilas de día. Al llegar al campamento, té con palomitas recien hechas y pastas!! Solo la bandeja metalica donde sacaban las palomitas pesaba más de 2 kg. Para cenar, grandes cantidades de comida casera; para haceros una idea, la noche anterior a la ascension final, tras 5 días de portaje, nos pusieron sopa casera, pollo frito con infinidad de patatas fritas (por supuesto, caseras) y sandía!! Y al levantarse, un desayuno digno del buffet de un hotel de 4 estrellas.

La ruta en sí no es dura. Los caminos son fáciles y el único problema es la altura. El tercer día, con el paso a 4.600 m, aparecieron los primeros síntomas en mucha gente. Ese día yo llegué al campamento con un fuerte dolor de cabeza, que afortunadamente fue desapareciendo tras ingerir 1 g. de paracetamol. Los 2 días siguientes vinieron muy bien para aclimatarse. El día anterior a la subida final, nos cayó una buena nevada que dejo totalmente blanco el ultimo campamento. Hacía ya alrededor de 0ºC.

La subida final de noche fue bastante dura. A medida que ganabas altura respirar se hacía más dificil y cada vez hacía más frío. Al llegar a la meseta final, poco antes de amanecer, había una gran ventisca que levantaba la nieve del día anterior. Debía hacer entre -15 y -20ºC y estabamos cubiertos de hielo. Los cuadros que se veían eran de lo más espectacular. Montañeros subiendo con la mirada perdida en el infinito, porteadores empujando literalemente a clientes en la subida, gente tirada en la cuneta descansando,...

La mayor pena fue no poder disfrutar de un bonito amanecer en la cima. Con el tiempo que hacía, fue llegar, sacar la foto junto al cartel de la cima, y seguido para abajo. Por lo menos, en el camino de bajada, aclaró un poquito el ambiente y conseguí hacer un par de fotos a mi alrededor.

Ya solo quedaba recoger el papelito que te daban en la puerta de salida, diciendo que habías estado en el punto más alto de Africa.

Lo que más me gustó de la subida fueron los cambios constantes de paisaje: selva tropical (humidísima) el primer día, luego bosque de arboles extrañísimos, que solo crecen allí, como los senecios y las lobelias, dando paso al más puro desierto de roca antes de llegar al climax de glaciares en la cima. Y en la larga bajada del día final, pudimos ver todos estos paisajes en una sola jornada.

Además, las vistas de la cima, cada día desde un ángulo diferente, las vitas de sus glaciares: qué cierto parece que no durarán ya muchos años, hay estudios que preveen su casi completa desaparicion para el 2014.

TANZANIA: MOSHI (II)
Con el palizón de la bajada del Kilimanjaro, conseguimos tener más de 48 h. para conocer el ambiente de Moshi, a nuestro aire.

En la ciudad no hay grandes monumentos que merezcan la pena. El más famoso es una pequeña torre con un reloj en una rotonda, con un anuncio de coca-cola en mitad del reloj...Pero en cambio es una gozada recorrer sus calles y sentir el ambiente africano a diestro y siniestro. Aquí en España hemos perdido ya esa manera de vivir en la calles, por mucho que los europeos del norte vengan buscando eso mismo a nuestro pais.

Ambo días nos dimos una vuelta matinal por el mercado, imprescindible para saturarse de olores y colores. Vivimos el ambiente especial de la mezquita y de la catedral católica, donde asistimos a una misa de domingo llena de color, de niños cantando y sonrisas de la gente. Por la calle se sucedían fanfarrias para acompañar a varias bodas el sabado por la tarde o para acompañar a marchas en honor de cualquier chamán.

En fin, una delicia para todos los sentidos. Qué rápido terminaron esas 48 horas!

En Moshi nos empezamos a dar cuenta del verdadero precio de las cosas en Tanzania.
- Una habitacion en un hotel decente, con baño, agua caliente y aire acondicionado cuesta entre 10 y 20 € (yo dormí 4 noches en habitaciones con aire acondicionado y ni se me ocurrió enchufarlo ni una sola vez, las noches en la estación seca son de lo más fresquitas en el Ecuador, a la altitud a la que están Moshi o Arusha).
- Un buen asado de carne en cualquier "nyama choma" (asador) de la ciudad, acompañado de verduras y de un par de cervezas, venía a salir a 3 o 4 € por persona.
- Una cerveza de medio litro en cualquier bar costaba entre 700 y 1000 Tsilings (de 0,55 a 0,75 €).
- Un café de las cafeteras ambulantes que recorrían el mercado costaba 20 Tsilings (menos de 2 céntimos).

Haciendo numeros al final del viaje, resulta que más de 3/4 partes del total que hemos gastado lo componen los billetes de avión y la entrada a los parques nacionales. Lo demás es baratísimo. En Moshi fuimos incapaces de gastarnos los pocos dolares que habiamos llevado para comprar algunos recuerdos.

La sensación que tengo ahora es la de que hay que volver a Tanzania lo antes posible. Ya veremos... porque otros lugares también esperan.

Bueno eso es todo, si alguien ha sido capaz de llegar hasta aquí ya me doy por satisfecho.

Las únicas compañias que vuelan al aeropuerto de Kilimanjaro son:
- Condor, desde varias ciudades alemanas
- KLM, desde Amsterdam
- Ethiopian Airlines, desde varias ciudades europeas, via Addis Abbeba
- Kenya Airways, desde varias ciudades europeas, via Nairobi

La otra posibilidad es coger un vuelo a Nairobi (donde hay muchas más opciones) y hacer las 6 horas de autobus hasta Arusha. Pero teniendo en cuenta que también tienes que pagar el visado de Entrada a Kenya, no vimos nada que mereciera la pena.